Cordemais nous attend

            Le voyage n’a pas été long mais il a été rempli comme un tonneau qui déborde. Tellement de rencontres, de défis, de découvertes, de moments intenses et surtout beaucoup d’eau. La mer est grande. Un petit bateau qui est à 250 miles d’une côte est vraiment seul, mais non, nous sommes jamais seuls. La nature nous entoure, le ciel, les vagues, les dauphins, et dès que nous approchions de la terre, nous avons souvent été suivis par des Fulmars, les amis du marin, qui sont toujours contents de nous voir.

            Ian, notre Écossais de Stornoway, prenait souvent des lectures de boussole juste pour s’assurer que le GPS fonctionnait bien. Dans cette ère de l’électronique, il faut toujours avoir un deuxième système fiable, en cas. Les cartes papiers sont aussi à la portée de la main et on les utilise pour confirmer une bouée, un phare ou toute autre point fixe, de même que notre position. http://www.hi-arts.co.uk/ian-stephen-blog.htm

            L'estuaire de la Loire est grand avec des courants très forts. Notre point d’arrivée est à 20 milles nautiques de l’embouchure et il faut absolument y être quand la marée est montante ou juste avant. À ce moment-là le courant nous pousse dans la bonne direction, autrement notre petit bateau retournerait vers la mer. Notre parcours s’est bien passé, mais ce n’était pas le cas pour tous les bateaux. Un cargo d’essence nous a dépassés au pont de Saint-Nazaire et une heure plus tard il s’est échoué sur le côté sud de la rivière. Un vent très fort du nord-est lui a rendu la vie difficile et il a quitté le chenal creusé pour monter sur la rive. Ce n’est pas un bon endroit du tout! Nous l’avons dépassé prudemment, plus tard, pour continuer notre route.

            Le port de Cordemais n’était alors plus très loin puisque que nous pouvions voir les cheminées rouge et blanche de la centrale électrique. Le moteur tournait à 2200 tours et nous faisions notre dernière approche vers la marina. Michel était fier de monter tous ses pavillons sur tribord, même ceux qui avaient pris de l’âge. De loin nous voyions des gens sur la rive, était-ce pour nous? Nous demandions-nous. Mais oui! Il y avait là un comité d’accueil d’une trentaine de personnes qui nous attendait avec des banderoles.

Michel, Ian et moi, étions très émus de voir que ces gens s’étaient déplacés pour nous. En arrivant au quai, le champagne, le fromage, le pain, les viandes et surtout les ami(e)s que nous n’avions pas vus depuis 6 mois et qui nous prenaient dans leurs bras. Quelle belle fin pour un voyage extraordinaire!

            Ce voyage a été pour moi une chance unique d’essayer quelque chose où je n’étais pas expérimenté. Je me suis adapté facilement et après peu temps, je me sentais à l’aise sur l’eau avec mon co-équipier Michel. Nous avons traversé des moments difficiles ensemble et pour ça je le remercie. Le travail d’équipe est le secret de tous les projets. 

            Je suis de retour au Québec maintenant et la vie continue. Je prépare mes conférences de même que des articles sur le voyage.

            Merci à tous pour vos mots de tendresse et d’amitié que vous avez laissés sur le blog

Cordemais is waiting for us

            The voyage in itself was not long but it was completely full of events. So many encounters, challenges, discoveries, intense moments and especially, lots of water. A small boat that is 250 miles from land is truly alone, but wait, we are never really alone. We are surrounded by nature, the sky, waves, dolphins and when we were close to land we were greeted by Kittiwakes, the sailors friend, who where just happy to see us.

            Ian, our Scotsman from Stornoway, often took readings with his compass just to make sure that our GPS was functioning right. In this electronic age, we always need a backup system which is reliable. Paper marine charts are always on hand and used to identify a buoy, a lighthouse or other fixed point and also our position.

http://www.hi-arts.co.uk/ian-stephen-blog.htm

            The river Loire is big and the currents can be strong. Our last arrival point is about 20 miles upstream and we have to enter the river at slack tide or at the beginning of high water. Without this surge we would easily return to the sea. Our course went fairly well but this is not always the case. A large cargo ship filled with gasoline had passed us near the bridge at Saint Nazaire. And one hour later it had run aground on the south side of the river channel. A strong north easterly had put it off course and it couldn’t correct. Not a good place to be at all. A half hour later we passed it carefully and continued on our way.

            The marina at Cordemais was not all that far away because we could see the red and white chimneys of the electricity generating plant. The engine was revved at 2200 and we were making out final approach. Michel was proud to display his flags from the places that we had visited, even if they showed some weathering.

From afar we could see some people at the waters edge, for us, for us we asked ourselves. Well yes, there was a welcoming comity of about 30 people with streamers. Michel, Ian and I were completely overwhelmed to see that they had taken the time to greet us. As we arrived to the deck the champagne, the bread, meats, cheeses and friends that we had not seen in 6 months were taking us into their arms. What a perfect ending to a fantastic voyage.

            This trip was for me a chance to try something with which I had very little experience. I adapted to life at sea fairly well and after a short while I felt comfortable on the water with my shipmate, Michel. We encountered some rough times together but all went well. Teamwork seems to be a time proven recipe for any project.

            I am now back in Québec and life moves on as before. I am working on my presentations and also on several magazine articles.

           Many thanks too all who visited the blog and left those, all too important, messages.

THE RETURN - THE LAST LEG

            The adventure is coming to an end but the last ten days have been filled with events. When we left Stornoway a stray cat named, Ian, joined us aboard Bonnie. Good mannered and polite, we decided to keep him. Another good reason is that Ian has been a sailor for the better part of his life with 20 years in the coast guard. Look at the last blog.

          As we left Stornoway we made good time to arrive in Port Ellen in thirty hours. A short stop over to recharge and then off again to Howth, Ireland near Dublin. Living onboard a small ship can be as comfortable as we want it to be. Eating well, at least for me, is of the up most importance. Here are some of the meals that we took time to prepare:
1-Salmon with white cream sauce, boiled eggs, potatoes, onions with a touch of parsley.

2-Lamb’s liver with potatoes, carrots and apple slices lightly fried.

3-Freshley caught Mackerel with rice and carrots. 4-Huge pot of Chilé which lasts for several days and easy to reheat. All of these meals are accompanied with wine, of course. After all, we are on a French boat.

While at Port Ellen I came upon a field of Blackberries so I decided to pick to my heart’s content and came away with 2 litres worth. Add some cream and sugar and voila!
          The crossings are done to coincide with weather and tides. Along the way anything can happen. There is always a person on watch, 24/7. At night we can encounter fishing boats, ferries and cargo ships and we may or may not have to adjust our course. Each situation is unique. In the daytime things are more relaxed because we can see much more.
          During our last crossing from Howth to Saint Mary’s, Scilly we encountered a school of Dolphins who wanted to show off their talents and we were not disappointed. My Nikon D300 with my 24-120mm VR lens was put to good use. Here are the conditions that I was faced with. Three metre waves, 25 kn winds, a moving boat with a fast moving subject, or should I say subjects, that could pop up out of nowhere. I managed to get about 20 shots but one, for me is a winner. You be the judge.
          Our last leg is from Scilly to Cordemais in France where Bonnie will be lifted to land. A few days to get my things together and I will return home with a suitcase full of good memories and a heart full of friends.

Le retour – dernière étape
          L’aventure tire à sa fin, mais les derniers dix jours ont été plein de bons moments. D’abord quand nous avons quitté Stornoway un « chat errant », nommé Ian, nous a rejoint à bord du Bonnie. Bien élevé et poli nous avons décidé de le garder avec nous... Une autre bonne raison est que Ian a été marin une grande partie de sa vie dont 20 ans pour la garde côtière. (Voir le dernier blog).
          De Storonoway nous sommes allés vers Port Ellen où nous sommes arrivés trente heures plus tard. Un petit arrêt pour recharger puis direction Howth, en Irlande près de Dublin.
Vivre à bord d’un petit bateau peut être aussi confortable que nous le voulons. Bien manger, du moins pour moi, est très important. Voici quelques repas que nous avons pris le temps de préparer :
1-Saumon avec une sauce béchamel, œufs à la coque, oignons, patates garnies de persil.
2-Foie de mouton avec patates, carottes et tranches de pommes frites.
3-Macreaux fraîchement péchés avec riz et carottes.

4-Un chaudron de Chili qui peut durer plusieurs jours et qui est facile à réchauffer.

Évidemment ces repas sont accompagnés de bon vin. N’oublier pas que nous sommes sur un bateau Français !
Durant notre arrêt à Port Ellen je suis tombé sur une « talle » de mûres. J’ai décidé de me régaler et j’ai cueilli 2 litres de fruits. Un peu de crème et du sucre et voilà !

          Les traversés sont planifiées selon les marées et les vents. Sur le chemin, tout peut arriver. Il y a toujours une personne qui observe 24/7. Durant la nuit nous pouvons rencontrer des bateaux de pêches, des ferries et des cargos et nous sommes parfois obligés de changer de cap. Chaque situation est unique. Le jours les choses sont beaucoup plus « relax » et il y a plus à voir.
           Durant notre traverse entre Howth et Saint Mary’s nous avons croisé un groupe de dauphins qui voulaient absolument nous impressionner… et nous l’avons été. Mon Nikon D300 avec sont objectif 24-120mm VR a bien servi. Voici les conditions avec lesquelles j’étais confronté : Une mer de trois mètres, des vents de 25 km, un bateau et un sujet, devrais-je dire des sujets, en mouvement qui pouvaient sortir n’import où. J’ai réussi plusieurs belles images mais il y en a une, pour moi, qui mérite l’attention. Regardez et jugez par vous-même.

          Notre dernière traversée est de Scilly à Cordemais en France où Bonnie sera remonté sur terre. Quelque jours pour organiser mes affaires et je retournerai chez-moi avec une valise pleine de bons souvenirs et un cœur plein de nouvelles amitiés.

Entouré par le …temps

            J’étais sur le pont juste avant le lever du soleil, à mi-chemin entre Les Iles Féroés et l’Islande, quand j’ai soudain réalisé que je n’étais pas entouré par la mer mais plutôt par le temps.

            Voyager en voilier pendant une longue période donne au temps une tout autre dimension. Le temps s’arrête. Vous avez le temps d’être avec vous-même et parfois, quand l’occasion se présente, de développer des relations spéciales avec certains individus.

            Quand j’ai accepté de faire partie de cet équipage, je ne connaissais pas ces gens et eux me connaissaient encore moins. Avec le temps, des relations ce sont développées et sont devenues une part importante du voyage.

            Jean Tchigik, capitaine de Delphinéa, avec sa connaissance de la météo et de la mer et son sens d’humour, est devenus une ressource indispensable. Un moment donné, juste avant le coucher du soleil, il accepta d’être le personnage d’une image prise du devant de son bateau. Bon endroit au bon moment.

            Édith Martin, sa partenaire, A pris le temps de nous régaler avec des repas tout simples. Elle faisait son quart la nuit quand c’était le temps

            Michel Augereau, capitaine de Bonnie, avait hâte de faire ce voyage. Après vingt ans au même boulot, il a pris sa retraite quelque mois auparavant puis, est parti pour le voyage de sa vie.

            Pendant ces cinq mois, nous avons rencontré des gens qui sont devenus une partie de cette expérience. Gudmundur Jacobson, propriétaire de chantier naval, a pris le temps de nous aider avec son outillage spécialisé. Cela lui a fait plaisir de nous offrir son temps au moment où nous en avions tellement besoin. Il nous a même invité chez lui pour manger nous donnant ainsi la chance de faire connaissance avec sa famille.

            Une chance sur un million de rencontrer un Tibetain en Écosse, mais c’est ce qui nous est arrivé. M. Tsering, voyageait avec son épouse de France, et nous avions intérêt commun : le Tibet; puisque sur notre bateau flottait le pavillon du Tibet. Ils ont pris le temps pour une session de photos. 

            Nous avons connu Ian Stephen, de Stornoway, lors de notre premier arrêt en juin. Dès notre retour, nous sommes arrêtés au même port et par hasard nous l’avons retrouvé dans une présentation au théâtre local le samedi soir (www.theatrehebrides.com). Il est écrivain, poète et marin. Nous avons eu la chance de voir une grande variété de talents exceptionnels au cours cette soirée. Du temps bien passé.

            Alex Patience, sa partenaire, a utilisé des morceaux de miroirs brisés pour nous raconter une époque de sa de jeunesse au bord de la mer.

            Le soir suivant, une invitation à souper s’est transformée en une soirée spectacle avec des musiciens locaux dans leur salon, qui nous ont amusés de leurs talents. 

            Le temps, était responsable de tous ces événements. Le temps est quelque chose que nous prenons trop souvent pour acquis; et pour nous, durant ce voyage, le temps est devenu notre ami.

            Dans peu de temps, je serai de retour chez moi, et le temps reprendra où il s’était arrêté il y a cinq mois.

Surrounded by…time

            I was up on deck just before sunrise, half way between the Feroes and Iceland, when I suddenly realized that I was surrounded not by the sea but rather, buy endless time.

            Travelling by sailboat during a long voyage puts time into a totally different perspective. For some reason, time stops. You have time to be with yourself and at times, when the opportunity presents itself, develop special moments with a select few.

            When I accepted to be part of this crew, I knew next to nothing about them and they knew even less about me. As time moved on, relationships gradually deepened and became part of the whole event.

            Jean Tchigik, Delphinéa’s captain, with his knowledge about the weather and sense of humour, became a key figure. On one day, just before the sun set, he agreed to be part of a shot taken from the bow of his boat. Right place at the right time.

            Édith Martin, his partner, took the time to make the simplest of meals, a pleasure to eat. She also took her place on the night watch when the time came.

            Michel Augereau, Bonnie’s captain, couldn’t wait to leave on this voyage. After 20 years at the same job, he retired only a few months before leaving on the trip of a lifetime.

            Along the way during these five months we met people who became part of the experience. Gudmundur Jacobson, shipyard owner in Vagur, was so helpful when we needed someone with special tools and talents. He was extremely happy to give us his valuable time when we needed it most. He even invited us to his home for diner where we had the privilege of meeting his family.

            One chance in a million to meet a man from Tibet in Scotland and we did. Mr. Tsering was travelling in the Uk with his French wife, and we had a common interest, Tibet. We were flying the Tibetflag. They took the time to come on board for a photoshoot.
            Ian Stephen, from Stornoway, had made contact with us during our first stop over in June. On our way back we had to stop at this same port and by chance he was part of a presentation Saturday night at the local theatre (www.theatrehebrides.com) . He is a writer, poet and sailor. That Saturday night we were exposed to a variety of local talent that surpassed our expectations. Time well spent.

            Alex Patience, his partner, used pieces of a broken mirror to share a time in her life by the sea when she was young.
            The next night, a supper invitation, turned into a jamming session with several musicians in the living room taking the time to show off their talents.

            Time, was responsible for all of the above events. Time is something we too often take for granted and on this voyage, time was a welcomed friend.
           In a short time, I will return home to pick up where time stopped, five months ago.

Iceland - Earth, ice, wind and fire
Special edition:

          After two full weeks of travel in Iceland all I can say is, wow! The diversity of subjects will make any photographer jump for joy. Though I have only seen part of this land, the first time I set foot on the island of Vestmannaeyjar I was in for a big surprise, volcanic activity. The volcano that had erupted in 1973 is still smoking. With sunrise at 03h00 I was up for the climb to the top and by 05h00 I was at the summit. On my way up I could feel the ground getting warmer and I could smell the sulphur fumes in the air. The evening rain had made the steam even more apparent. With my luck, I was greeted with a rainbow and warm sunlight. With my palm on the ground I could feel that it was still, very much alive.

       Arriving on the mainland the signs of volcanic activity are ever so present. Lava flows from the past are covered with humid moss that keeps on growing. They look like sleeping monsters from the deep. The addition of the landscape renders it as if you are on another planet. The ever winding roads continually bombard you with endless possibilities.

Sunrise here in July is around 03h00 and sunset is close to midnight. Yes - very long days with no night. Rivers, waterfalls, geysers are simply just everywhere.

          When I left home at the end of March there was snow and ice. Well, just to make me feel at home, we were greeted with a bay full of icebergs. In the background we could see from where these icebergs had come from, the Vatnajokull Glacier. An impressive sight.

          For those who enjoy bird photography you are in for a treat. Near the bay itself, adult Terns where training their young on how to fish. All you had to do was sit down and watch the action all around you. Of course I did more than just watch.
          These last weeks have been unforgettable. Being present to such opposing forces is truly a humbling experience. Too much to put into one blog. Upon my return I will start preparing my presentation which is due for April 2009 for www.sppq.com .
          Our voyage is not over.

Islande – La terre, la glace, le vent et le feu
Édition spéciale :
             Après deux semaines de voyage en Islande, je peux tout simplement dire, wow! La diversité de sujets peut rendre un photographe complètement fou de joie. Même si je n’ai pas tout vu l’Islande, en mettant les pieds sur l’île de Vestmannaeyjar, une surprise m’attendait : l’activité volcanique. Le volcan qui était en éruption en 1973 fumait encore. Au lever du soleil à 03h00 j’étais prêt pour me rendre au sommet et j’y suis arrivé vers 05h00. Pendant l’ascension je sentais la chaleur et l’odeur du souffre. La pluie de la veille mettait la vapeur en évidence. Là-haut, un arc-en-ciel m’attendait avec cette belle lumière du matin. J’ai mis la paume de ma main sur le sol et je percevais que le volcan était encore bien en vie.

En arrivant sur l’île principale, on peut facilement voir l’effet de l’activité volcanique partout. Des coulées de lave du passé sont couvertes de mousse humide qui pousse continuellement. Elles ressemblent à des monstres du fond de la terre. Avec un arrière-plan de montagnes, cela nous donne l’impression d’être sur une autre planète.

Les chemins sinueux nous offrent des possibilités sans fin. Le lever du soleil en juillet est vers 03h00 et le coucher vers minuit. Oui, des journées longues et de courtes nuits. Les rivières, chutes d’eaux, geysers sont simplement partout.

Au départ de chez moi en mars, il y avait encore de la glace et de la neige. Ici, pour que je me sente comme chez-nous, nous avons été accueillis par une baie pleine d’icebergs. Derrière, nous pouvions voir d’où ces icebergs venaient : du glacier de Vatnajokull. Une scène impressionnante!

Pour ceux qui aiment la photographie d’oiseaux, un spectacle incroyable vous attend. Près de la baie, les sternes adultes donnaient des cours à leurs petits sur l’art de la pêche. Il suffisait de s’asseoir et d’admirer la session. Bien sûr, j’ai fait plus que ça!

Ces dernières semaines étaient inoubliables. Être parmi ces forces opposées est une leçon d’humilité. Beaucoup d’information pour un seul blog. Dès mon retour, je commencerai à préparer ma présentation pour la SPPQ (www.sppq.com) pour avril 2009.

Le voyage n’est par terminé!

Les Feroes, Vágur

Le bureau du tourisme est la première place à visiter dans un nouvel endroit. Ici à Vágur le personnel, Eileen, Tórður et Kristina, étaient enchantés de nous aider. Ils nous ont même permis d’utiliser un de leurs ordinateurs. Le journaliste du coin a été avisé de notre arrivée, nous étions les deux seuls voiliers au port. Dagfinn Olsen du journal Sosialurin (www.sosialurin.fo), a décidé d’écrire un article sur notre voyage et les nouvelles se sont propagées assez rapidement.

Le lendemain des gens, complètement inconnus, nous klaxonnaient en nous envoyant la main. Jo, un pêcheur Écossais, nous a offert de la morue fraîche. Gudmundur pour sa part nous a permis d’avoir de l’électricité pour nos bateaux. Johannes est venus nous voir et m’a proposé une randonnée dans les montagnes afin de me montrer où broutaient ses moutons sur le bord des falaises. Quel peuple généreux!

Le dimanche ici est un jour de repos. Toutes les boutiques sont fermées et il y a peu de circulation. Une façon d’explorer le territoire est d’utiliser les sentiers. Ils vous mènent vers les plus beaux, uniques et spectaculaires paysages. Installé avec mon appareil photo sur mon trépied, la seule chose que j’entendais c’était les vagues et le vent. Une paix totale! Ici, il n’y a pas de file d’attente pour avoir accès aux meilleures places. Le tourisme est encore en développement, mais avec le temps, les Îles Féroés, deviendront une destination à ne pas manquer. Les paysages uniques, les gens, leur culture, leur façon de vivre, leur simplicité, leur désir de vouloir aider et partager sont toutes de bonnes raisons d’inclure les Îles Féroés sur votre liste d’endroits à visiter.

The Faroes, Vágur      

            The tourist office is usually the 1st place to visit no matter where you go. Here in Vágur the staff, Eileen, Tórður and Kristina were more than helpful in guiding us.

They even let us use one of their computers. The local journalist was informed of our journey; we were the only two sailboats in the harbour.

Dagfinn Olsen of the newspaper Sosialurin (www.sosialurin.fo), decided to write an article about us and our arrival was known to all fairly fast. The next day people, completely unknown to us, would honk their horns and wave to us. Jo, a local Scottish fisherman, offered us some fresh cod. Gudmundur offered to hook us up with electricity. Johannes came over and offered to take me to a special place where his sheep grazed on the cliff side. Talk about friendly.

            Sunday here is a day of rest. All stores are closed and traffic is really, light. One way to explore the area is to use the trails on the island. They lead you to the most beautiful, spectacular, rugged and unique landscapes. With my camera mounted on my tripod, all I could hear were the waves and the wind, complete tranquility and peace. Here, you don’t have to wait in line to get a front row seat. Tourism is still in its’ developing stages but given time, the Faroe Islands will become a key destination to visit. The uniqueness of the landscape, the people, their culture, way of life, simplicity, thoughtfulness, willingness to share and help are the key factors in putting the Faroes on your to do list.

The Man of the Isle             

Our stay in Stornoway was much longer than we had anticipated but there was a perfectly good reason or should I say, several reasons. Being in a fishing port has some advantages. When the boats arrive after a hard day’s night fishing, the crew is tired but approachable so we spotted a catch and we were able get have a sample of their goods. Michel seemed to be very happy. A bucket of Langoustines at a very reasonable price. That night we shared our “catch” with the crew of our sister ship Delphinéa, Jean and Edith.

            Night photography this high up at latitude 59 lasts for over an hour. Being one of my favourite times of night I was all excited and was able to get quite a few really good images.

            There is always someone interesting to meet and talk to in a new port and this time we hit the jackpot. A man by the name a Usidean (pronounced Ushde-an) had an interest in our Tibetan flag, which we were flying. As soon as we started to talk with him we knew he was a man with an incredible knowledge about the history of Lewis, Scotland, Vikings, fishing, peat, lighthouses, you name it. We knew that we had discovered the Man of the Isle. He gave us a tour of part of the island and we had the pleasure to meet some of the marine residents and also see some of the more remote and deserted regions. What a beautiful landscape.

  Life is full of surprises!

L’homme de l’Île
           Notre séjour à Stornoway a été plus long que prévu, mais il y avait pour cela une très bonne raison ou plutôt, devrais-je dire, plusieurs raisons. Être dans un port de pêche peut avoir des avantages. Quand les bateaux arrivent après une nuit en mer, l’équipage est fatigué, mais très abordable quand même. Nous avions ciblé une prise et avons eu la chance d’en obtenir un échantillon, un seau de langoustines à un prix raisonnable. Michel avait l’air bien content! Nous avons partage notre « surprise » avec l’équipage de Delphinéa, Jean et Édith.

La photographie de nuit dans les hautes latitudes où nous étions, 59 degrés nord, peut durer plus d’une heure. Étant l’un de mes moments favoris pour les prises de vue j’étais tout excité et j’ai réussi plusieurs bonnes images.

Il y a toujours quelqu'un d’intéressant à rencontrer dans un nouveau port et cette fois nous avons « frappé le gros lot ». Un homme qui s’appelle Usidean, (prononcer Ushde-an) avait été attiré par notre drapeau Tibétain. Aussitôt la conversation entamée nous avons découvert ses connaissances incroyables de l’histoire de l’île Lewis, de l’Écosse, des Vikings, de la pêche, de la tourbe, des phares, et plus encore. Nous savions que nous avions fait la découverte de l’homme de l’Île. Il a pris le temps de nous faire visiter, nous amenant même dans les régions plus reculées et plus désertiques de l’île.

Quel superbe paysage! Par son entremise, nous avons également eu la chance de rencontrer des marins résidant sur place.

            La vie nous réserve toujours des surprises!

La couleur et la sérénité

            Être en mer pour de longs moments met notre vie en perspective. Ce petit bateau qui nous garde sur l’eau est notre vie. Sans lui nous ne sommes rien et il mérite d’être traité avec respect. Nous avons eu des problèmes de moteur et avons été obligés de rester à la marina d’Ardfern  (www.ardfernyacht.co.uk) une semaine. L’équipe de mécaniciens a bien fait son bouleau et le Bonnie était bien content.

Chaque port nous offre des choses inconnues. Le port de Tobermory sur l’Ile de Mull, avec ses bâtiments multicolores nous a remonté le moral. Ricardo, un résident, originaire du Portugal, m’a dit que c’était le paradis ici. J’ai eu l’occasion d interviewer plusieurs personnes et tous n’avaient que de bonnes choses à dire en plus de me confier qu’ils était heureux dans cet endroit.

            Après une traversée de 20 heures, sous la pluie et les gros vents, nous sommes arrivés à Stornoway, sur l’Ile de Lewis, à 3h00 le matin du 16 juin. Amarrer dans de telles conditions n’est pas facile, mais aussitôt les amarres sécurisées, nous ne rêvions que du confort de nos sacs en duvet. 

            On m’avait avisé qu’il existait une formation de pierres (monolithes) que je ne devais absolument pas manquer. C’était à 20 miles, à Callanish, sur l’Ile de Lewis. Une pression barométrique à 995 hPa, pourrait produire des conditions de lumière dramatique. J’ai fait de l’auto stop pour me rendre là-bas vers 18h00. Le ciel était menaçant, mais les chances étaient de mon coté. Soudain, vers 21h30, les nuages se sont tassés et la lumière chaude à tout doucement caressé les monolithes avec de l’or. Cela n’a duré que 15 minutes, mais c’était assez pour moi. Je regardais à travers mon viseur et j’essayais d’imaginer ce que ce peuple ressentait il y a 4000 ans.

Après que la lumière ait disparu, j’ai posé ma main sur la plus grande pierre et pour un instant, j’ai reculé dans le temps. J’ai dû marcher les 20 miles pour revenir à la marina. J’y suis arrivé vers 4h00 du matin !

       Quelle journée extraordinaire !

Color and sereinity

            Being at sea for long periods brings life into perspective. This tiny boat which keeps us afloat is our life. Without it we are nothing and it deserves to be treated with respect. We had had engine problems which kept us at the Ardfern Marina (www.ardfernyacht.co.uk) for one week. The mechanical team had us on our way and Bonnie was happy.

Every port has something to offer which is usually unknown to us. Tobermory  on the Isle of Mull, with it’s colourful buildings, really lifted up our spirits. One resident, Ricardo, who had moved here from Portugal said that, “this is paradise”. I interviewed several people and they only had good things to say and were totally happy.

            After a 20 hour crossing in high winds and rain we arrived at Stornoway, Isle of Lewis, on the 16^th of June at 3am. Docking under such conditions can be somewhat tricky and as soon as all lines are secured the warmth of our down sleeping bags is a sheer joy.

            I had been told of a particular standing stone formation which had to be seen. It was 20 miles away at a place called Callanish, Isle of Lewis. The barometric pressure was low, at about 995 hPa, which could produce some dramatic lighting conditions. I made my way by hitching a ride and arrived at 6pm. The sky was dark but looked promising. Suddenly at 9:30pm the clouds parted and this warm light gently painted the structures with gold.

It only lasted for 15 minutes but that was all that I needed. As I looked through my viewfinder I tried to imagine what the people had felt some 4000 years ago. After the light had disappeared I put my hand on the largest stone and for a moment, went back in time.

I walked back to the marina some 20 miles away and arrived at 4am.    

          What a fabulous day!

The beauty of Scotland

Things always happen for a reason but we are very often unaware why. We had problems with our motor on the Zodiac and for some reason it wouldn’t start and so we were stuck on the wharf in Bowmore, Isle of Islay, Scotland. Three young children were playing on one of the boats so I told them to be careful not to fall in the water. I asked whose boat it was and the little girl said that it was her uncles’. We needed some tools to try and repair the motor so I asked her if she knew someone who could help us. She said, "My dad can fix anything". "So where is your dad" I asked. "At home." Now we’re getting somewhere. She brought me to her house and he was home alright. James McGregor didn’t know us but he bent over backwards to try and help us. We couldn’t get the motor started but instead he borrowed his brother’s boat and towed us to Bonnie which was about one mile away in he bay. The next day we met the family. His wife Marion, his girls, Shannon, Gillian and of course our saviour, Kirsty, 8 years old. They have two more girls away from home. Talk about hospitality. Thank you.

The landscape in Scotland is more than green, it’s breathtaking at times. From the marina in Ardfern, I noticed a potentially interesting area in the mountains across the bay but it was far away, about 2 miles. I wanted to be there for sunrise but that is around 4:37am. I decided to attempt it anyway. Up at 3:45am in heavy fog and gone by 4:00am. I got to the cow trail leading to the mountain. I was near the summit around 6:30am as the fog started to clear and I was greeted to a wonderful sunrise and also by two onlookers. My feet were drenched from the dew covered grass but it had been definitely worth the treck.

La beauté de l’Écosse

            Toutes choses arrivent pour une raison, mais nous ne savons souvent pas pourquoi. Nous avions des problèmes avec le moteur du Zodiac et pour une raison que nous ignorions, il ne voulait pas démarrer. Donc nous étions pris au quai de Bowmore sur l’île de Islay en Écosse. Trois enfants jouaient sur un bateau et je leur ai dit de faire attention de ne pas tomber dans l’eau. Je les ai interrogés afin de savoir à qui appartenait le bateau; la petite fille me dit qu’il était à son oncle. Nous avions besoin d’outils pour tenter de réparer notre moteur et je lui ai demandé si elle connaissait quelqu’un qui pourrait nous aider. Elle me dit, "mon papa répare tout!". "Et il est où ton père?" lui ai-je demandé. Elle m’a répondu : "à la maison". Enfin du positif! Elle nous a donc amené chez elle. James McGregor ne nous connaissait pas, mais il était déterminé à nous aider. Nous n’avons pas pu réparer notre moteur, mais il a emprunté le bateau de son frère et nous a remorqués jusqu’au Bonnie encré à un mille dans la baie. Le lendemain nous avons rencontré la famille. Son épouse Marion, ses filles Shannon, Gillian et notre sauveteur, Kirsty, 8 ans. Ils ont également deux autres filles qui n’étaient pas à la maison. Ça ce sont des gens sympa! Un gros merci.

            Les paysages en Écosse sont plus que verts, ils sont parfois éblouissants. De la marina d’Ardfern, j’avais remarqué une chaîne de montagnes de l’autre côté de la baie, mais à au moins deux milles de distance. Je voulais être là pour un lever de soleil (vers 4h37). Pour m’y rendre j’ai donc dû me lever à 3h45, dans la brume, et partir à 4h00. J’ai pris un sentier accidenté pour l’ascension. Je suis arrivé près du sommet vers 6h30, juste au moment où la brume se levait, avant que le soleil ne perce les nuages. J’ai été accueilli par deux résidents d’en haut. Mes pieds étaient trempés de rosée, mais ça valait le coup!

Mauvais côté de la route et oh merde!

            Notre arrivée à Arklow fut une épreuve. Nous sommes partis de Scilly très tôt et avons passé 48 heures en mer. Faire une approche dans un port inconnu, le soir, demande une étude sérieuse. Nous avons subit des vents de 6 Beaufort (voir tableau au bas) avec des vagues de 3 mètres toute la journée, un port tranquille était donc tout ce que nous souhaitions. Le manuel des ports nous disait qu’il y avait deux tours éclairées dans l’entrée où nous nous dirigions mais nous n’en n’avons aperçu qu’une seule. Était-ce celle de tribord ou bâbord? Nous avons circulé autour de l’entrée plusieurs fois pour finalement laisser la lumière à bâbord. J’ai éclairé avec une lampe pour enfin voir la deuxième tour à tribord. Notre entré s’est bien passé et vers 00h30 nous étions amarrés prêt pour une bonne nuit de sommeil. Delphinéa est arrivé peu après.
           Nous avions décidé de prendre quelques jours pour visiter. Un autre défi nous attendait, puisque nous souhaitions louer une auto pour nous déplacer. L’auto ce n’était pas le problème, mais comme vous le savez, ici (en Irlande) ils conduisent à gauche tandis que le conducteur est assis à droite. La première journée fut spéciale, mais j’avais 4 autres personnes pour me guider. Nous étions déjà plus à l’aise la 3e journée, mais ils nous semblaient toujours que les gens étaient sur le mauvais côté.

Les paysages d’un vert intense, les anciennes églises et les monastères faisaient parties des découvertes. Il me semble qu’il n’y a jamais assez de temps pour tout voir.

            En voyage tous les sujets m’intéressent et il faut observer sans juger, mais ce que j’ai vu m’a troublé : La rivière Avoca où nous étions amarrés nous présentait une réalité bien choquante. Juste à côté du quai il y avait des tuyaux qui me semblaient venir d’un centre commercial. Ce qui sortait de ces tubes était totalement dégoûtant. De l’un nous arrivait une odeur de réservoir septique non traité et de l’autre une substance laiteuse qui n’avait pas non plus belle apparence. Je trouve ça absolument inacceptable que cela soit possible encore de nos jours. Qu’en pensez vous?

Échelle de Beaufort

Wrong side of the road and oh shit

Arklow, Ireland     52°48'N    06°09'W

            Arriving in Arklow was a real challenge. We left Scilly early and the next 48 hours were spent at sea. Making an approach into an unknown port, at night, requires careful planning. We had been battered by force 6 winds (50 km/hr - see table above) and 3 metre waves all day so a safe port was just what we needed. The marine port manual stated that we should enter between two lighted towers but as we approached we saw only one so the question was, do we go port or starboard. After turning in circles a few times we attempted our entry by leaving the light tower to port. I used a spot to look around for the 2nd tower and there it was to starboard. Our entry was right and by 0030 hrs, we were docked and in need of some much needed sleep. The other boat, Delphinéa, arrived shortly after us.
            Another challenge awaited us. Since we were to be here for a few days we needed a car to get around. The car wasn’t the problem. As some of you know, here you drive on the left side and the driver is on the right. The 1st day took some getting used to but I had four people with me to watch the road. By the 3rd day we all felt more comfortable but we still seemed to be driving on the wrong side of the road.

            The lush green landscapes and very old churches and monasteries were to be discovered during our stay. There never seems to be enough time but I guess that that is very often the case.

            All subjects interest me and I try to be as observant as I can without judging beforehand but what I saw was disturbing. The Avoca River where we were moored revealed a shocking reality. Right beside the dock were several large outlets which seemed to come from a nearby commercial center. What came out of these tubes was truly disgusting. There was an unmistakable odour of a septic tank and the other revealed a white milky substance of unknown characteristics. I find this to be totally unacceptable in this day and age. What are your thoughts on the subject?

Talk about a traffic jam

            This Island was occupied by the German forces during the 2nd world war and there are many signs of this historic event. Bunkers, memorial plaques and testimonials are omnipresent in Saint Helier.

            Elizabeth Castle is built on a small island just outside the village and is an outstanding site to visit especially when there is a re-enactment done by British soldiers.   

            Upon our departure we headed for the Isles of Scilly which are 40 hours by sail. The daylight travel was fine but we were not alone. The skies were filled with vapour trails of large jets transporting people across the Atlantic. The unique aspect of this leg was that we were to cross the busy English Cannel at night.

Just before arriving in the traffic lanes we started to see some lights of cargo ships in the distance. We crossed paths with no less than 15 ships during the night. During my watch from midnight to 5 am I was forced to change course because there could have been a collision. I slowly reduced speed and proceeded starboard to pass this huge ship from behind.

            The next morning we were escorted by a British battleship conducting training manoeuvres with a submerged submarine.

            Talk about a traffic jam during that crossing.

Tu parles d’un embouteillage!

            Durant la seconde guerre mondiale, l’île de Jersey était occupée par les forces allemandes et on voit partout dans la ville de Saint Helier, de multiples signes de cet événement historique. Les bunkers, les plaques commémoratives y sont omniprésents.

Le château d’Elizabeth est situé sur un îlot rocheux juste en face du village et il faut voir! Surtout durant un exercice fait par des soldats britanniques en costume d’époque.

            Nous reprenons ensuite la mer pour nous rendre aux Îles de Scilly qui se trouvent à 40 heures de voile. Pendant la journée nous n’étions pas seuls. Le ciel était plein d’avions avec leur trace de vapeur derrière eux. Des gens qui traversaient l’Atlantique.

L’aspect intéressant de ce trajet était que nous traversions la Manche - une des zones maritimes les plus fréquentées - de soir. Juste avant notre arrivée dans le chenal  nous pouvions apercevoir, au loin, les lumières de ces cargos géants. Nous en avons rencontrés une quinzaine durant la nuit. Pendant mon quart de minuit à 5h00 du matin, j’ai même été obligé de changer mon cap afin d’éviter une collision. J’ai dû réduire la vitesse puis tourner à tribord dans le but de passer derrière un de ces mastodontes.

            Le lendemain nous avons été escortés par un navire militaire britannique qui faisait des manœuvres avec un sous-marin submergé.

     Tu parles d’un embouteillage!